从外观上看，小龙虾是龙虾的袖珍版。只是，龙虾生活于碧波万顷的海洋里，而小龙虾命贱，池塘，水沟，只要有水和草的地方，它们就能够铺天盖地地生长繁殖。所以，它们的价位有着天壤之别，也就没有什么大惊小怪的了。

但是，近些年，小龙虾升值得厉害，去菜场时问问，小摊贩张口便是二十几块一斤。为啥这么贵呀？我心有不平地问。摊贩的回答是，一卡车一卡车地都运往外地了，紧俏着呢。

我第一次吃小龙虾，是在上世纪八十年代末，父亲从菜场买回来，放进装有清水的桶里，让它们自净几个时辰，然后，剪去头，大个的螯留下，小个的扔掉，再从尾巴上抽掉一根黑乎乎的肠子，用刷子刷净腹部，清洗干净，上锅蒸。这时，父亲再将生姜切成碎丁，浸进醋里。等小龙虾蒸熟了，我们几个孩子便争抢着抓在手里，蘸着佐料吃。父亲边吃边喝点老白酒。唯有母亲不屑地说，这东西，太脏。后来，二哥也告诫我们，这东西，在阴沟里长大的，身上满是细菌和寄生虫，少吃为好。

据说，当初日本人将小龙虾运往我国的目的，是利用其极强的繁殖能力，破坏农作物。此一说，不知道真假。若果真如此，那是日本人低估了中国老百姓的智商和做美食的本领，被引进的小龙虾，不仅没有成为庄稼的天敌，反倒成了老百姓餐桌上的一大美食。如今，小龙虾不仅入了厨房，还登上了大雅宴席、豪华包间，大杯喝酒的时候，看着满桌的时蔬荤腥，总感觉还缺了点什么，于是，便有人呼：服务员，来一盘小龙虾……

入夏，露天的小吃摊群，颇有气势地点缀着城市的街头，一张张简易的餐桌上，堆着如山的小龙虾，还有一扎一扎的啤酒。男女老少，边喝啤酒，边手嘴并用地吃着小龙虾，那种滋味和劲头，你若是瞧见了，非馋得停下脚步走过去，不大吃一顿不罢休。

我去菜场买小龙虾，最多的一次买了八斤，我是暗自想让大家一次都吃倒了胃口，从此不再惦记，我也好省点气力，事后才知道，那只是我的一厢情愿。我买小龙虾，总是挑选青壳的，别看个头不大，但它的肉饱满，而且腹部干净易清洗。小龙虾进厨房后，左手拇指和食指抓住它头与身体的交界处，右手掀掉虾头，以大指甲将里面的黄剔进一只小碗里，再拽掉它的两只螯，从尾巴上抽掉它黑黑的肠子。小龙虾和黄清洗干净后，锅里倒油，拍进一些蒜子，甩进两块生姜和少许干尖椒，将小龙虾和黄同时倒入，翻炒，直至它们变得艳红艳红的，倒进少许醋，搁少许盐、糖，继续翻炒，然后加水，烧开后，将火头稍稍拧小点，直到水分收干。

前些年去武汉，在吉庆街大排档，我们嚼着滋味鲜美的小龙虾，大口大口地喝着啤酒，旁边一群吹拉弹唱的民间艺人，兴头十足地表演着，那般热闹沸腾的场景，至今不忘。

出差去合肥住瑞能CEO国际酒店，晚饭后出门走走，转个身便是小龙虾一条街。那里的小龙虾不是四散地摆在街头地摊上，而是端然摆在各饭店包间抑或大厅里大大小小的餐桌上。至于味道，既然是声名卓著的小龙虾一条街，那真是各饭店都有自己的绝味：红烧小龙虾、蒜香小龙虾、十三香小龙虾、麻辣小龙虾、香辣小龙虾、川味小龙虾、白灼小龙虾、酱爆小龙虾……十八般味道，各显风流。

前些天同事请客去瑞龙龙虾馆，一走进大厅，巨大的席顶灯把大厅映照得金碧辉煌，惹眼的还有那些悬挂的明黄绚丽的招牌，上面写着：金汤蒜蓉虾、十三香龙虾、特色酱爆龙虾、咸蛋黄龙虾、油焖龙虾、糖醋龙虾、椒盐龙虾、酱骨龙虾、招牌去头虾……那一餐，我们点了两盘，一经上桌，大家顾不得斯文，一个个吃得津津有味满面生辉。

夏日的夜晚，一盘小龙虾，一瓶冰啤酒，至于其他可打牙祭的，有更好，没有也没什么大不了。大家热火朝天地吃，热火朝天地喝，热火朝天地聊。繁华盛世，百味人生，小龙虾是一道不可或缺的风景。那道风景，富于烟火，足够拉风。